D2 阿坝-年保 |
年保玉则离久治县城70公里,全程柏油路面,路况非常好。沿途会翻越两个4000米的垭口(桑赤山垭口4054M和乱石头垭口4207M),在蓝天白云和乌云密布来回切换的景象中沿着巴颜喀拉山脉行驶,体验青藏高原的雄浑与磅礴。
各位看官估计一下我离这群秃鹫的距离......HOHOHO~~~
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D3 年保-门堂-阿坝 |
D4 阿坝-麦尔玛-唐克-热尔-郎木寺 |
城市人对于草原的热爱,很大一部份是因为那广袤的空间。因为,视线延伸到目力不能及的地方,对城市人来说是一件奢侈的事情。城市人习惯了群居,摩肩接踵、挤挤挨挨的生活。但人的天性也渴望着奔跑,渴望以那种深入云宵的声音嘶吼,或者歌唱......
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狗撵摩托,不懂科学,那狗扑喜鹊呢??不懂生活~~~~hohoho
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雪娃娃~~~hoho..终于上了一张大脸照~~
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休息了两天....继续......
游牧民族逐水草而居,一年四季迁徙不定.这里的人长的很原味,呈现著自然灵气之美,那种美是感觉与天地融为一体.是如此浑然天成......
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往冬季草场迁徙......
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九曲黄河
唐克是黄河唯一流经四川地界的地方。站在索可藏寺后的山坡俯瞰远处蜿蜒蛇行的河道,躯体已融入这天赐的自然和谐中。在角度和褶皱里,品味着河的辽远壮阔和人的渺小细微,惊叹着自然的神奇……
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(PS:快到黄河湾湾的时候,路口边上有个冒似交警的人把车拦下:“买票~!!!”我们很纯朴的望着他:“我们到郎木寺~请问是走这边嘛?”“哦~郎木寺是走这边,路上小心哈~!”“谢谢~!!”一脚大油门~!逃票成功~!!另外一边路口同样操作。下车拍黄河的时候不要停在岗亭的前面,要被收票。而且不要走他们搭的所谓的登山木梯,一样的收票。走索可藏寺后面的山上。而且可以避开很多很多的游人)
草原在哀泣——甘肃境内的草原已经开始沙化。看在眼力,但我无能为力……不过政府已经把沙化了的地方用铁丝圈了起来,停止放牧。这是一件值得欣慰的事情。
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热尔大坝----一个几乎无所不包的博大世界,也许我的祖上是西域某一游牧民族迁徙内地溶合于汉,血液里至今还有那种大自在的基因,到底不安于农耕文明“种菊东篱下”的桎梏。——在这个世界里,我感受到了一种莫名兴奋的回归...
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静静地看着散落在丘陵间草原上的毡房和牛羊,突然觉得他们才是值得羡慕的,毡房、牛羊马和酒就是一切,没有电视报纸网络,没有股市豪宅汽车,日出而作,日落而息,动物如此,人也如此。欲望越简单,人就会越快乐,我相信……。如果我出生在游牧家庭,那现在就应该和那个大妈一样,戴着头巾穿着长裙,在毡房和牛羊之间走来走去,煮茶做饭,看着远方露出淡淡的微笑。我渴望过一种平静平凡平和的生活,欲望简单,快乐简单。
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草原鼠打了N多不见底的洞,见人近便亡命窜入其中。围追老鼠成了我们一路上的趣事……
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几乎隔两根电杆就有一只草原鹰......
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个人觉得这只乌鸦比老鹰帅气......
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d5 郎木寺-川主寺 |
第二天清晨..早起.....天葬台就在这里面....
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时间还早.我们准备干些有意义的事情....征服这座山....
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一只老鹰从我们头上两米处飞过......我们感觉到了它飞过去时强烈的气流......
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想起了一个朋友写的一篇短文以此作为结束语嘛......
整整一个午后,那只孤独的铁色苍鹰在高渺的天穹盘旋不止。当阳光穿透凝重的云层迸射出耀眼的眩光,独自盘旋的苍鹰猛一振翅急速向云缭中的阳光飞冲而去,厚重的云层被强烈的阳光快速化开,苍鹰铁色的身影在视线中越来越小直至融入太阳灼烈的光芒。
倾刻间,笼罩整个天穹与原野的云层被迸射而出的阳光与凭空而来的风融化吹散。高渺的天穹变得湛蓝而悠远,深遂的天幕只留下太阳独自放射着耀眼的光芒。被阳光灼痛的双眼已然追寻不到苍鹰的身影,双眼微闭,略感晕眩,一些五彩的光晕在潮润的眼帘交替变幻,那只苍鹰盘旋飞冲的优雅姿态在被光晕迷幻的脑海中挥之不去。我忽然想到,几年来我几乎走遍了整个青藏高原,但从未见过高原苍鹰自然死亡的尸骸,难道这些高傲的灵异都是以这种方式完成它们生与死的转换,完成其生命的涅磐?难怪天葬能成为青藏高原最神圣最庄严的葬仪。
以浩翰深遂的天空作今生的背景;以灿烂辉煌的太阳作来世的憧憬,雪域高原灵动高贵的苍鹰就这样自由地选择了死亡,神圣地选择了再生。
山上的野花.....
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